пятница, 28 июня 2013 г.

Казбек. Продолжение

Самое смешное, что когда мы, находясь еще в Тбилиси, выбирали, куда податься на два-три дня, нам довелось пообщаться с местным туристом-гидом. На вопрос о Казбеги он категорично заявил, что три дня тут делать абсолютно нечего. Местные жители не перестают удивлять, ей-богу. Место оказалось поразительное, прекрасное и радующее разнообразием.
Вчера поднялись на скалы над нашей стоянкой к монастырю Святой Троицы, возведенному на живописном обрыве с видом на Казбек в 14 веке. Это место постоянного и многочисленного паломничества представляет собой каменный храм, колокольню и скамейки, расставленные  по двору, чтобы любоваться замыслом Всевышнего, во всей прекрасной полноте проявленным в пейзаже. 

Сегодня утром ходили смотреть на Казбек, который в течение дня обычно скрыт облаками, которые он то ли притягивает, то ли производит. Зато в редкие минуты, когда открывается вид на эту гору, хочется кричать  от восторга во все горло – снежный гигант возвышается над окрестными горами, как сосна над одуванчиками.
Днем отправились на водопад, замеченный нами еще по дороге сюда. Километров 6 по трассе  проехали на попутном автобусе с паломниками, а потом еще немного поднялись в гору к самому большому из виденных мною до сих пор водопадов. Покупались, насобирали удивительно пахучего чабреца, повтыкали под грохот воды.

Спустились на трассу и снова поймали автобус, который прежде чем доставить нас в Степенсминду, заехали в прекрасное ущелье с потрясающим видом на Казбек. Так мы все дружно влюбились в деревеньку, прилепившуюся к скале. Оказалось, что сейчас там живет всего один человек…  

Возвращались из сегодняшнего путешествия без задних ног: усталые и голодные, потирая руки в ожидании запланированной на ужин печеной картошки с сыром и помидорами… Вернувшись в свой лагерь обнаружили, что все наши запасы, по всем правилам запакованные в пакеты и подвешенные на дереве,  корова языком слизнула. Причем, буквально: некто с большими зубами (судя по отпечаткам на оставшейся картофелине) и раздвоенными копытами (судя по следу-вмятине на алюминиевой миске) съел наши овощи,  печенье,  кусок домашнего сыра и два хлеба-пури. Пришлось снова возвращаться в деревню за продуктами. Ужинать будем уже в темноте. Пишу это письмо вам, дорогие друзья, в ожидании пока сварится рис, по свежим впечатленениям. А уж выложу в интернет завтра, когда вернемся в Тбилиси. Оттуда ночью я отправлюсь в Кутаиси, откуда утром полечу в Донецк. По крайней мере пока план такой. Однако жизнь любит иронично  вносить коррективы. В этом я убедилась в своем путешествии. Вероятно, для этого оно мне и было дано. Спасибо. 

среда, 26 июня 2013 г.

Казбек...

река Арагви
Следующий пункт нашего назначения – район Казбеги, раскинувшийся под величественным Казбеком. Добирались до своего нового временного пристанища целый день. Вместо обещанных трех часов ехали от Тбилиси все пять, а то и шесть – у нашей маршрутки дважды пробивалось колесо. Первый раз водитель справился с установкой запаски под проливным   дождем с градом минут за 20, а во второй раз ставить было уже нечего… Так что больше двух часов нам пришлось просидить в живописном месте в ожидании решения проблемы. Что интересно, где мы ни обломались – нам все равно пришлось бы сидеть в живописном месте, по той простой причине, что других по дороге не было. От видов просто захватывало дух, особенно, когда мы поднялись до Крестового перевала, на котором полянки, заросшие ромашкой и лютиками, перемежались снеговыми остатками.

Добравшись в конце концов до сел Степансминда (ранее известного как Казбеги) и Гергети,   
 были несколько огорчены состоянием местного населения: кажется, все увиденные нами мужчины были на подпитии, особенно в Гергети. Из-за этого план остановится прямо в деревне мы отменили и пошли искать полянку в сосновых лесах над деревней. Вечер закончился жареным на костре сыром и дождем. Всю красоту окружающих нас вершин мы оценить не смогли из-за туч. Но в этом была и особенная прелесть. Смотришь на горы и думаешь: вау, какие высоченные, а потом ветер на мгновенье сносит тучи – и ты замечаешь горы в десять раз выше… от этого реального сносит крышу.  

понедельник, 24 июня 2013 г.

Тбилиси, город-мечта

Сегодня Тбилиси приобрел нового поклонника в моем лице. Уточню, старый Тбилиси. Та самая часть города, которую вы видели на картинах и фотографиях: домики с резными верандами, облепившие скалистые утесы. Остальной город, который мы успели увидеть за два дня особоговпечатления не произвел. Ну кроме футуристических строений эпохи Саакашвили, конечно: стеклянный мост особенно эффектно выглядит ночью, креативный парк около него поражает воображение, строящиеся трубы-кинотеатры и функционирующее здание Министерства Юстиции выходят за рамки представлений о странной архитектуре. Все это можно рассмотреть на фотографии, сделанной из кабинки суперсовременной канатной дороги, по которой мы поднялись на перевал к старинной крепости. Вид на город отсюда просто сногсшибательный...

 
Водопад прямо в центре города, крепости, растянувшиеся по гребн горы, храмы, в ночном освещении будто парящие в небесах, домики, нависающие над скалистым берегом реки, забавные купола старинных тифлисских серных бань, работающих и сегодня, масса необычных кафешек, бабушки, наблюдающие за жизнью города, устроившись у  окна, ... все это лучше один раз увидеть. А еще лучше - не один раз.




И еще парочка субъективных впечатлений от грузинской столицы. На каждой автобусной остановке стоит электронное табло, на котором высвечивается время прибытия ближайших автобусов с точностью до минуты. Водители - безумцы, которые постоянно сигналят и не пропускают пешеходов на переходах. Люди мусорят на улицах. Грузины в основном - очень красивые, особенно молодые парни, как будто у каждого в таинственных глазах отражение Пиросмани или наследие Параджанова. Таксисты включают русскую попсу, видимо желая порадовать гостей, нас, то есть). Молодежь практически  не говорит на русском, но владеет английским. В центре полно попрошаек  сумасшедшего вида. Люди очень-очень-очень много курят, причем, кажется везде. Как будто вернулся в 70-е, когда о раке легких и вреде пассивного курения никто не слыхивал. Вкуснейшие хачапури и лобиани разных видов из разных регионов страны продаются на каждом углу за 50-70 тетров, то есть гривни за три.  Полицейские участки полностью сделаны из стекла. В городе вообще очень много полицейских - охраняют порядок всюду: от храмовых двориков до детских площадок. У меня это почему-то ассоциируется  с Оруэлом... Короче, Тбилиси показался мне городом  контрастов. Нужно в него обязательно приехать еще, чтобы разобраться получше. Чего и вам желаю.  

воскресенье, 23 июня 2013 г.

Из Армении в Грузию: путевые заметки

над ереванским жилмассивом вовсе не облако, а Арарат  
В 9:30 покинули наш любимый ереванский  дом и отправились в Грузию. Выехали из города на маршрутке (Арарат решил проводить нас и красовался над облаками как приклеенный), а дальше - автостопом. Ехали легко, больше 15 минут, кажется, не стояли нигде. Первый водитель, который захотел нас подвезти  оказался фермером, по дороге угостил нас купленными тут же на трассе шикарными абрикосами и черешней.   Второго мы вообще не стопили - он был на фуре и нам показалось, что мы к нему не поместимся втроем да еще и с рюкзаками. Однако он буквально уговаривал нас поехать с ним: он везет абрикосы из Еревана в Сочи и ему очень скучно одному в пути. Скучающий водитель - лучший друг автостопщика) На грузовике доехали до самой границы - до поста в Баграташене.
Сначала мы ехали по долине Арарата - луга, покрытые цветами и окруженные горами, которые кажутся не столь уж высокими, пока не осознаешь, что каждый из пологих "холмов" на самом деле выше Говерлы, если мерять от уровня моря.
Чем дальше на север, тем более внушительными становились горы - может, и не  по высоте, но по ощущению.     Пейзажи по дороге буквально сносили крышу, под конец я поняла, что больше красоты вместить уже не могу и просто закрывала  глаза.
Фотографии, сделанные из окна машины, не особо передают прелесть вида, но зато передают атмосферу путешествия по Северной Армении.



Так богато мой кошелек никогда не выглядел: гривны, доллары, армянские драмы и грузинские лари. Впрочем, на границе от драм избавились и, пройдя паспортный контроль,  отправились  в Тбилиси. До ближайшего села нас подвез паренек на УАЗике, который не говорил ни по-русски, ни  по-английски. А  дальше уже прямиком до Тбилиси подкинул парень, который по дороге угощал нас сникерсами и кока-колой. Всем он был хорош, кроме того, что все время курил, испытывал неудержимую тягу к  русским хитам 90-х годов и гнал 120 километров в час. При этом еще и успевал креститься на каждый проезжаемый нами крест. Если бы я умела креститься, я бы тоже перекрестилась, честно говоря, так мне было страшно ехать с такой скоростью под гудки клаксонов, бешенную артикуляцию и хаотичные мигания фар...
Слава Всевышнему, до четырех уже доехали до Тбилиси. Поселились в хостеле со странным названием "Романтик": 5 евро за сутки, включая вегетарианский ужин, чай-кофе и вай-фай, которым я сейчас и пользуюсь весьма активно, хотя уже давно пора спать. К счастью, никакой романтики тут не наблюдается. Правда, увы, курят в холе. Так что бегу прятаться в комнату, тем более, что глаза уже слипаются. Завтра поделюсь впечатлениями от Тбилиси.

суббота, 22 июня 2013 г.

До свидания, Ереван

вид на Арарат и Ереван с "Каскада"
Подходит к концу моя армянская неделя. Завтра отправляемся в Тбилиси. А сегодня – еще пара замечаний о Ереване.
Сначала о местной еде. Сегодня попробовала местную чурчхелу, которая по-армянски называется суджук. Виноградная гораздо вкуснее, чем та, что я пробовала в Крыму, а уж сделанная из шелковичного сока – и вовсе ни в какое сравнение не идет: тонкое шоколадное послевкусие и нежный запах ванили, просто сказка. Вчера попробовала женгялов хац – лепешки по старинному нагорно-карабахскому рецепту. На сырое тонкое тесто выкладывают сливочное масло и 20 (!) видов трав, потом складывают конвертиком и запекают в тонире.  Получается вовсе не лаваш с зеленью, как можно было бы подумать, а нечто… невообразимо вкусное. Особенно с таном. Я вообще тут так прониклась вкусом ереванских трав, что решила купить семена базилика и тархуна, чтобы вырастить их у себя в саду. Сегодня пошла с этой целью на рынок. Семена базилика купила, а вот тархуна не оказалось, по словам продавца «не привезли с Украины» !!!!!! Оказывается они садят в Армении украинский тархун! А я в Запорожье не смогла найти семян весной. Вот такой прикол…
Теперь об армянской жизни. После развала Советского Союза тут несколько лет не было воды, газа и отопления. Потом воду и газ худо-бедно восстановили, а вот центрального отопления ни в одном армянском городе нет до сих пор. При том что в Ереване зимой бывает до минус 20, а в горах и сейчас холодно, как по мне. По рассказам местных жителей, последние десять лет у власти находится бандитское правительство: для людей ни фига не делается, вести бизнес невозможно из-за двойного налогообложения – официального и властно-криминального, постоянно раздувается больная тема (геноцид) для отвлечения внимания от насущных проблем, короче, что-то все это напоминает…
Еще один интересный факт об армянском менталитете: в Гюмри на велосипеде ездит одна-единственная женщина – наша знакомая Джайя. Это считается крайне неприличным для армянки. При этом в Ереване женщины ходят в довольно откровенных нарядах. И на великах катаются тоже.  В одном из постов я писала, что люди тут мало улыбаются. Должна уточнить, что это скорее относится к сельским жителям. В Ереване молодежь очень открытая, эмоциональная и яркая. Те кто постарше, в принципе, не особо отличаются от украинцев. Забавно, что в маршрутках при необходимости не уступают место, а просто подвигаются. На двойном сиденье усаживается трое пассажиров, на четырех местах размещается шестеро. 
В центре Еревана много скверов и небольших парков. Все они заполнены разнообразными кафе, отлично вписанными в ландшафт. Выглядит все это очень привлекательно, мне понравилась сеть Jazzve – такие джазовые кофейни. 
Еще должна отметить, что на столичном вернисаже довольно много по-настоящему интересных авторских вещей. Конечно, есть и сувенирный ширпотреб, но по сравнению, скажем, с Андреевским спуском тут очень много оригинальных произведений: керамика, украшения из кожи, ювелирка. Еще очень понравилась мне галерея «Далан», расположенная на улице Абовяна, главной улице Еревана. Очень креативное помещение и по большей части классные экспонаты. «Далан», кстати, на ереванском означает «подворотня». И это в Ереване особая тема. Практически в каждом доме в центре есть арка и почти все они расписаны местными художниками.

Что еще остается сказать по поводу Еревана, так это то, что я здесь познакомилась с замечательными людьми, которым хочу сказать ОГРОМНОЕ спасибо. Эрмине, Арамо, Тигран, СПАСИБО, за то, что приютили меня (и далеко не только меня) в своем гостеприимном доме. Честно говоря, уезжать из Еревана не хочется в первую очередь из-за вас, ребята. 
  
  

пятница, 21 июня 2013 г.

Гегард и Гарни

Сегодня побывали в одном из красивейших мест Армении, а может, и самом красивом месте из тех, что я видела.  Вот что говорит об этом волшебстве Википедия: «Гега́рд — монастырский комплекс, уникальное архитектурное сооружение, славящееся скальной архитектурой. Расположен в ущелье горной реки Гохт, примерно в 40 км к юго-востоку от Еревана». Понятно, что никакая энциклопедическая статья, да и никакой пост в блоге не позволят передать всю магию чудесного места. Но не попытаться не могу.
Доехали из Еревана до ближайшего к Гегарду села минут за 40. Оттуда отправились пешком в горы. Путь красивейший – крутые горы местами демонстрируют свою породу, а местами заросли цветами и кустами. Чем выше, тем больше пейзаж напоминает картины китайских художников с облаками, цепляющимися за вершины скал.
Шесть километров такой потрясающей дороги – и перед нами открылся сам Гегард. Фотографировать хотелось с этой самой минуты каждый миг и каждый камешек. Но мой фотоаппарат, к счастью, именно здесь разрядился. Так что я могла наслаждаться пейзажем без помощи видоискателя, а все фотографии, которые иллюстрируют пост (кроме первой) найдены в щедром интернете. Однако поверьте, я там была. Хотя я и сама в это уже не очень верю…
Помимо живописнейшего места, в котором расположен монастырь – водопад, горная река, пещеры, скалы, вековые деревья – потрясает и сам архитектурный комплекс. Часть храма выстроена из грубого камня, покрытого тонкой резьбой, а часть просто вырублена в скале. В таком каменном (язык не поворачивается сказать пещерном) зале-притворе с четырьмя колоннами  и сферическим куполом, через который проникает солнечный (а в нашем случае дождевой) свет, изумительная акустика. Объяснить это словами не получится. Надо было слышать, как мы там пели: казалось,что это не пять туристов, а сонм ангелов, честно-честно, и скромничать не буду, потому что нашей заслуги в этом нет. Уже потом мы узнали, что в этом притворе испокон веков исполняют священные армянские песнопения…     
В одном из приделов прямо из скалы бьет родник. Вода в нем имеет слегка сладковатый привкус, что объясняют тем, что монахи издревле разводили пчел. Улики стоят тут и до сих пор. А к роднику с особыми надеждами приезжают женщины, у  которых не получается забеременеть.

Не знаю, сколько времени хватило бы, чтобы сполна насладиться этим местом, но нас немного поторопил дождь. Разделившись на две группы, стали останавливать машины, так и не определившись, заезжать ли в Гарни - еще одну достопримечательность, расположенную неподалеку от Гегарда, или пора убегать от дождя в Ереван. Нас с Кришаной и Нирдошем подобрали два молодых мужчины, которые направлялись в Ереван. От такого везения грех было отказываться, так что казалось, выбор сделан - Гарни мне не видать. Однако  узнав, что я там не бывала, они решили завезти нас в дохристианскому храму-Парфенону, которым славен Гарни. Языческий храм над потрясающе красивым ущельем возвели в 1 веке нашей эры и аромат древности здесь ощущается вполне реально... Меня очень удивили высоченные ступени, ведущие в храм - раза в два выше современных. Неужели у древних армян были такие длинные ноги?

В общем, если кто-то из вас, дорогие друзья, собирается в Армению, поверьте, эти места пропустить вы не имеете права.

четверг, 20 июня 2013 г.

Озеро Севан

Три дня провели озере Севан. Полтора часа на маршрутке из Еревана – и мы на восточном берегу высокогорного озера. Вокруг самого большого кавказского озера, расположенного на высоте 1900 км над уровнем моря, – недостроенные пансионаты и полуразвалившиеся домики-вагончики. Именно здесь отдыхают жители страны, да и гости тоже. Однако не в июне. Сезон начинается в середине июля, когда вода вдоль берегов глубоченного озера прогревается до температуры если не кипения, то купания. Сейчас же вода на мой вкус -  ледяная. Вообще, температура  воздуха на Севане обычно на 7 градусов ниже, чем в Ереване.   Короче говоря, мы замерзли. Что летом, согласитесь, приятно.
Самое же ценное в Севане – не чистейший воздух и прозрачная вода, а пейзаж в целом. Озеро, больше похожее на море, окружено высокими холмами, за которыми виднеются  заснеженные пики гор. Правда, нам их слегка застилали тучи, но все равно пейзаж впечатляет и радует.
 Мы разбили лагерь в сосновом лесу, полном волшебных цветочных полян   и соответствующих запахов. Грелись у костра, пили чай из чабреца, собранного тут же на холмах и ели бртучи – это лаваши, в которые заворачивают домашний сыр (на рынке – не меньше 10 сортов у каждого продавца в среднем по 1000 драм за килограмм, что равняется 20 гривнам) и много-много зелени: укроп, петрушку, кинзу, тархун, базилик, который здесь пахнет совсем не так как у нас. Я планирую купить семена и попробовать вырастить это богатство в Запорожье.
Жители соседних деревень, прознав о внеплановых туристах, стали привозить нам черешни, абрикосы и помидоры (по ценам ниже, чем в Ереване, где они стоят, в свою очередь, дешевле, чем в Украине). Народ тут общительный и любопытный. Девочки-школьницы пришли с нами фотографироваться. Мальчишки – греться у костра и «практиковаться в русском», который они учат в школе. Охранник близлежащей базы отдыха рассказывал,  как ликвидировал последствия аварии в Чернобыле, а продавец из магазина на трассе рассказал, что его отец работает в Запорожье на стройке. Вообще же все разговоры так или иначе сводятся к тому, что в Армении нет работы, и  к тому, какие гады азербайджаны и турки (которых тут считают одним народом). Мы стояли в восьми километрах от границы с Азербайджаном, а ребята из села, расположенного в двух километрах от границы, рассказывали, что там регулярно постреливают.
Обратно возвращались автостопом, разбив нашу дружную компанию на три группы. В Армении путешествовать таким образом легко, туристов подвозят охотно. Вообще, к чужакам тут относятся лучше, чем к своим, видимо, пытаясь произвести впечатление на иностранцев. «Вам нравится в Армении?» и «Чем я  могу вам помочь?» - два самых распространенных вопроса.

А вот деревни вдоль дорог произвели на меня удручающее впечатление: все слеплено из чего попало на скорую руку и как будто временно. То ли для людей тут не имеет значения состояние их жилища, то ли история склоняет к постоянному ощущению временности. Так или иначе, счастливых и радостных лиц тут немного, если и улыбаются – то нам, туристам. Кстати, на заметку путешественницам женского пола: любую улыбку здешние мужчины воспринимают как предложение поразвлечься. Так что приходится держать лицо серьезным. Лично мне это дается с трудом.     

понедельник, 17 июня 2013 г.

Арарат

Армения – небольшая страна, вся размером с наш Крым. За 40 минут из Еревана можно доехать до турецкой границы и полюбоваться на Арарат. Так мы сегодня и сделали. Доехали на маршрутке до Хор Вирапа. Это такой старинный храм, который связан с христианизацией Армении. Очень живописное, спокойное и благостное место. 




Очень мне понравилось просто сидеть в прохладном здании  церкви и любоваться голубями, порхающими под куполом.
найди голубя

Отсюда же – с возвышения, на котором стоит Хор Вирап, открывается превосходный вид на Арарат. Ну точнее, иногда открывается. Зачастую Сис и Масис затягивает облаками, или тучами, или знойной дымкой. Собственно, так было и сегодня. Приехав, мы не увидели вершину Большого Арарата. Когда уезжали – всю гору скрыло тучами. Но был счастливый час, когда Арарат нам открылся, лишь чуть-чуть прикрывшись облачками. По-настоящему повезло.
Впечатление  от этой горы трудно передать словами. Это нечто ошеломительное: посреди равнины возвышается пятитысячная гора с двумя вершинами!  Сравнить, наверное, можно только с Килиманджаро, но там я не была. Арарат – самая высокая гора в мире, видная от подножия до вершины. Завораживающее зрелище…


Потом мы набрели на рощу шелковицы (по-армянски «тут») и абрикосовый сад. Шелковицы я наелась до следующего года, а абрикос – до завтра. Возвращались мы автостопом. Втроем это очень весело и ненапряжно. Тем более в Армении, где тормозят охотно и даже  когда не голосуешь, а подвозят даже если водителю не по пути. Напоследок несколько фактов о  Ереване.   По всему городу стоят фонтанчики,  из которых бьет вкуснейшая вода. Из кранов в столичных квартирах течет родниковая вода. В автобусах некоторых марок работает вай-фай. Наш хозяин – Арамо – сегодня провел для нас урок армянского. Очень смеялся над грубостью нашего слуха: мы просто не могли различить три разных звука «п» и три «т». Правда, ему с трудом даются «б» и «д», так что мы тоже посмеялись. Я выучила пару слов на армянском, которыми пользуюсь направо и налево: барэфвдзес (здравствуйте),  шнуракалутюн (спасибо) и гаджог (пока). За сим прощаюсь, гаджог. 

воскресенье, 16 июня 2013 г.

Ереван, приятно познакомиться

И вот я в Ереване. Добиралась-таки с приключениями (накаркала в прошлом посте): поезд Тбилиси-Ереван почему-то в этот день отменили, пришлось ехать на такси и попутках. Добралась в столицу Армении в 4 утра. Сразу скажу, что все это мне не понравилось. Вывод – не то чтобы я не путешественник, но я точно не путешественник-одиночка. Так что впредь в отчетах о каких-то поездках вместо местоимения «я» будет фигурировать «мы», причем, надеюсь это будет «мы с Димой» - с ним мне спокойно и весело в любой ситуации, а приключения из разряда «опасно!» переходят в категорию «будет что вспомнить».

В Ереване я уже не одна – здесь мы с Нирдошем и Кришаной. И это значительно улучшило мое настроение, вместе, знаете ли весело шагать… Сегодня они мне показывали Ереван, в котором тусят уже две недели. Помогал нам местный парень Артак, с которым они вчера познакомились на озере Севан. Ереван – светлый и просторный город, вызывающий в памяти Одессу. Совершенно не укладывается в голове, что тут нет моря поблизости. Люди нормально реагируют, когда обращаешься к ним на русском (в Грузии мне показалось с этим сложнее, впрочем, я там провела всего день и тот в дороге, так что пока судить не буду).  В городе сочетаются остатки пост-советского развала и креативного современного подхода. Очень понравился так называемый «Каскад» - центр искусства Кафеджана, понравились скверы, обилие фонтанов, суп Спас из мацуна (армянский кисломолочный продукт), местная керамика  и украшения из серебра на вернисаже, нарядный вид домов из туфа… в общем, остальное на фото.  


так выглядит ереванский новострой

ереванские дворики не уступают по живописности одесским 

а это подворотни Еревана