Озеро Севан

Три дня провели озере Севан. Полтора часа на маршрутке из Еревана – и мы на восточном берегу высокогорного озера. Вокруг самого большого кавказского озера, расположенного на высоте 1900 км над уровнем моря, – недостроенные пансионаты и полуразвалившиеся домики-вагончики. Именно здесь отдыхают жители страны, да и гости тоже. Однако не в июне. Сезон начинается в середине июля, когда вода вдоль берегов глубоченного озера прогревается до температуры если не кипения, то купания. Сейчас же вода на мой вкус -  ледяная. Вообще, температура  воздуха на Севане обычно на 7 градусов ниже, чем в Ереване.   Короче говоря, мы замерзли. Что летом, согласитесь, приятно.

Самое же ценное в Севане – не чистейший воздух и прозрачная вода, а пейзаж в целом. Озеро, больше похожее на море, окружено высокими холмами, за которыми виднеются  заснеженные пики гор. Правда, нам их слегка застилали тучи, но все равно пейзаж впечатляет и радует.

 Мы разбили лагерь в сосновом лесу, полном волшебных цветочных полян   и соответствующих запахов. Грелись у костра, пили чай из чабреца, собранного тут же на холмах и ели бртучи – это лаваши, в которые заворачивают домашний сыр (на рынке – не меньше 10 сортов у каждого продавца в среднем по 1000 драм за килограмм, что равняется 20 гривнам) и много-много зелени: укроп, петрушку, кинзу, тархун, базилик, который здесь пахнет совсем не так как у нас. Я планирую купить семена и попробовать вырастить это богатство в Запорожье.

Жители соседних деревень, прознав о внеплановых туристах, стали привозить нам черешни, абрикосы и помидоры (по ценам ниже, чем в Ереване, где они стоят, в свою очередь, дешевле, чем в Украине). Народ тут общительный и любопытный. Девочки-школьницы пришли с нами фотографироваться. Мальчишки – греться у костра и «практиковаться в русском», который они учат в школе. Охранник близлежащей базы отдыха рассказывал,  как ликвидировал последствия аварии в Чернобыле, а продавец из магазина на трассе рассказал, что его отец работает в Запорожье на стройке. Вообще же все разговоры так или иначе сводятся к тому, что в Армении нет работы, и  к тому, какие гады азербайджаны и турки (которых тут считают одним народом). Мы стояли в восьми километрах от границы с Азербайджаном, а ребята из села, расположенного в двух километрах от границы, рассказывали, что там регулярно постреливают.

Обратно возвращались автостопом, разбив нашу дружную компанию на три группы. В Армении путешествовать таким образом легко, туристов подвозят охотно. Вообще, к чужакам тут относятся лучше, чем к своим, видимо, пытаясь произвести впечатление на иностранцев. «Вам нравится в Армении?» и «Чем я  могу вам помочь?» - два самых распространенных вопроса.

А вот деревни вдоль дорог произвели на меня удручающее впечатление: все слеплено из чего попало на скорую руку и как будто временно. То ли для людей тут не имеет значения состояние их жилища, то ли история склоняет к постоянному ощущению временности. Так или иначе, счастливых и радостных лиц тут немного, если и улыбаются – то нам, туристам. Кстати, на заметку путешественницам женского пола: любую улыбку здешние мужчины воспринимают как предложение поразвлечься. Так что приходится держать лицо серьезным. Лично мне это дается с трудом.